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eBike (Pedalic)Seit April 2019 habe ich das Aldi eBike mit Hinterradmotor (899 Euro). Bis August 2020 bin ich über 5300 Kilometer gefahren und bin weiterhin sehr zufrieden. Da ich lieber selber schraube, als schrauben zu lassen, dokumentiere ich hier meine Erfahrungen. Im November 2022 sind es inzwischen über 17.000 Kilometer und die Zufriedenheit ist geblieben.Daten
ACHTUNG: Ermüdungsbruch beider Schrauben der SattenklemmeNach gut 2,5 Jahren, oder ca. 11.500 Kilometern, sind heute beide Schrauben der Sattelklemme gebrochen. Die eine war scheinbar durch die Kerbwirkung des Gewindes schon fast halb durchgebrochen, bevor sie heute brach und das typische Zeichen eines Ermüdungsbruchs zeigte. Die andere war ebenfalls an der Bruchstelle sichtbar vorgeschädigt.Hydraulische ScheibenbremsenVorne und hinten kommen die Bremssättel BR-MT200 zum Einsatz. Die Beläge haben die Bezeichnung B01S und sind recht weit verbreitet und deshalb leicht, auch von alternativen Herstellern, zu beschaffen. Bei dem Wechsel der Belege ist darauf zu achten, dass eine der beiden Befestigungsschrauben mit einem nicht auf den ersten Blick zu erkennenden Bügel gesichert ist. Dieser ist ganz leicht, ohne Werkzeug in Schraubenrichtung abzuziehen. Sollte er nicht sofort abgehen, können die beiden Ohren des Bügels mit einem Finger leicht auseinandergedrückt werden.Nach über 10.000 km quietscht die hintere Bremse und bei gutem Untergrund gelingt es mir nicht mehr, das Hinterrad zum Blockieren zu bringen. Bremsenreiniger und neue Beläge helfen nicht. Ich tausche die Scheibe bei nächster Gelegenheit. Die Typenbezeichnung lautet Shimano RT56-S (160mm, 6 Loch). Die vordere Bremse nutzt eine 160mm-Scheibe mit Center Lock. Die Typenbezeichnung lautet Shimano RT10-S. Die Mindestdicke der Scheiben gibt Shimano mit 1,5mm an. Diese ist bei meinem Rad nach 11.000km vorne und hinten erreicht. Die neue Scheibe hat eine Stärke von 1,75 mm. Zum Glück hatte ich bei einem Angebot für einen neuen Bremssattel zugeschlagen und konnte diesen dann auch noch tauschen. Erforderliches Werkzeug:
Kurzanleitung Tauschen des Bremssattels BR-MT200:Alten Bremssattel abbauen (nur die zwei 4 mm Inbusschrauben), neuen Bremssattel auspacken und bereitlegen. Bremsleitung mit 8 mm-Maulschlüssel vom alten Bremssattel abschrauben und vorsichtig herausziehen, Stopfen vom neuen auf den alten Satteln wechseln, Bremsleitung in den neuen Sattel einführen, ausrichten und mit 8 mm-Maulschlüssel festziehen. Sorgfältig Öl abwischen, Isopropylalkohol ist sehr gut geeignet; Bremsenreiniger geht auch. Beläge montieren und sichern, Bremssattel ausrichten und festziehen. Zum Ausrichten empfehle ich gutes Licht und einen Blick durch die Öffnung bei den Bremsbelägen. Die Bremsscheibe sollte parallel zum Sattel ausgerichtet und genau mit der Mitte des Sattels fluchten.Mit sehr viel Glück muss die Bremse jetzt nicht entlüftet werden. Ich hatte dieses Glück nicht. Kurzanleitung Entlüften der Scheibenbremse:Bremshebel (am Lenker) waagerecht ausrichten (wichtig!). Die Entlüftungsschraube ist mit einem 2 mm Inbusschlüssel vorsichtig herauszuschrauben und zusammen mit dem Dichtungsring sicher wegzulegen. Statt der Schraube wird jetzt der Shimano Öltrichter vorsichtig eingeschraubt, der Dichtungsstift mit dem Dichtring nach unten in den Trichter gelegt, ohne die Öffnung zu verschließen.Der Silikonschlauch wird jetzt auf die Spritze gesteckt und ca. 10 ml Mineralöl aufgezogen, danach noch etwas Luft, dann Schlauch senkrecht nach oben und die Luft möglichst vollständig aus Spritze und Schlauch drücken. Am Bremssattel wird jetzt die kleine Gummikappe abgezogen, darunter kommt dann ein kleiner Nippel zum Vorschein, auf den jetzt der Schlauch gesteckt wird. Sicherstellen, dass der Schlauch gut hält. Jetzt mit 3 mm-Inbusschlüssel die Entlüftungsschraube am Bremssattel leicht lösen (eine, höchsten zwei Umdrehungen) und das Öl aus der Spritze langsam einspritzen. Sollte die Spritze leer sein, bevor das Öl oben im Trichter herauskommt, die eben geöffnete Entlüftungsschraube schließen, Schlauch abziehen, Spritze neu füllen, aufstecken und Entlüftungsschraube wieder öffnen. Wenn das Öl oben angekommen ist, den Bremshebel wiederholt ziehen und plötzlich loslassen. Dabei sollten die letzten Luftbläschen austreten (ist im Öl gut sichtbar). Jetzt den Dichtungsstift in Trichter so einsetzen, dass er die Öffnung sicher verschließt. Entlüftungsschraube am Bremssattel anziehen. Bremshebel wiederholt ziehen. Wenn sich der Hebel noch zu weit an den Lenker ziehen lässt, nocheinmal entlüften; sonst Schlauch abziehen und Gummikappe aufdrücken, Trichter vorsichtig abbauen und entleeren. Schraube mit Dichtung einsetzen und vorsichtig anziehen. Am Bremssattel sorgfältig ausgetretenes Öl entfernen! Bremshebel ebenfalls säubern und wieder in richtige Position bringen. KetteIm Gegensatz zur mitgelieferten Ersatzteilliste hatte mein Rad eine Kette mit 118 Gliedern (Liste: 116). Ich habe es nicht probiert, ob 116 gerade noch passen könnte, die jetzige Länge erscheint mir genau richtig. Der Nachteil von 118 Gliedern ist, dass diese Länge schwerer zu beschaffen ist. Gekauft habe ich dann eine deutlich zu lange Markenkette für 18 Euro.LebensdauerDie erste Kette habe ich etwas zu spät gewechselt; die Spuren an den Zahnrädern, speziell hinten, waren deutlich sichtbar. Da ich den Zahnkranz aber erst bestellen musste, das Fahrrad aber täglich nutze, habe ich probiert, ob die neue Kette vernünftig fährt und schaltet. Entgegen aller Aussagen der vielen Fahrradläden, in denen ich nach dem Zahnkranz gefragt hatte, geht es problemlos. Die zweite Kette fahre ich jetzt fast so lange wie die erste, aber sie hat sich noch nicht kritisch gelängt. Nach den Erfahrungen mit der ersten Kette messe ich jetzt häufiger. Beim zweiten Wechsel tausche ich dann die Kurbelgarnitur und den Schraubkranz mit. Nach ca. 7.000 km (über 11.000 km Gesamtleistung des Rades) ist auch die zweite Kette sichtbar gelängt. Da sie aber problemlos läuft, und ich ja sowieso alles tauschen werden, fahre ich sie noch etwas weiter. Im Vergleich zur ersten Kette (keine 4.000 km) ist die doppelte Haltbarkeit auch ein Zeichen der nicht ganz so hohen Qualität der Originalkette.SchaltaugeNach einem Sturz ist das Schaltauge verbogen und mein Versuch es zu richten, war nicht sonderlich erfolgreich. Schaltaugen sind bis heute nicht standardisiert und es gibt angeblich über 1000 unterschiedliche Varianten. Ohne das Original in der Hand ist es wahrscheinlich unmöglich, ein passesndes Ersatzeil zu finden. Mein erster Versuch, im Internet ein passendes Schaltauge zu finden, ist gescheitert, mein zweiter Versuch beiZweirad-Center Stadler Hannover - Größter Fahrradladen Hannovers war ebenfalls erfolglos. Ein sehr netter Mitarbeiter bei B.O.C. Hannover hat treffsicher im XLC- Katalog den Typ DO-A102 erkannt, fand aber keine Lieferquelle. Hier erst ein Foto, dann ein Scan mit 600dpi und abschließend ein Bild des identifizierten Ersatzteils. 
Bei Internet-Recherchen habe ich dann den Hinweis bekommen "Equivalent To:" Author No. 14-205-080 BMC Dropout #60 BMC 301094 Haibike DO-A107 Superior PA-END-126 XLC DO-A102 Pilo D791 Derailleur Hanger Marwi GH-Bei "BTech Home" (Amzon-Shop) ist ein Bild mit Maßen, bei dem eigentlich alles stimmt; nur nicht der Abstand der Befestigungslöcher (23,9mm dort angegeben). Der Maßpfeil hierzu entspricht nicht dem Abstand der Lochmitten, sondern dem Abstand zwichen den Löchern; diesen Abstand messe ich mit ca. 22mm. Aus obiger Auswahl bestelle ich jetzt ein Schaltauge und hoffe sehr, dass es passt. TretlagerDas Tretlager hat von Anfang an, ab und zu Knackgeräusche von sich gegeben. Nur unter Last, und auch nicht immer. Nach 5.000 km habe ich es ausgetauscht. Als Ersatzteil ist jedes Standardvierkantlager 68/127 mit BSA Schraubgewinde geeignet. Das Originalteil war überwiegend aus Kunststoff; das Ersatzlager von Shimano (12 Euro) ist an den entscheidenden Stellen aus Metall und macht einen deutlich besseren Eindruck. Für den Wechsel müssen erst die Kurbeln abgezogen werden (14er Nuss für die Schrauben mit Rechtsgewinde, Abzieher M22 (ELDI2655 erfordert zusätzliche Maul(!)schlüssel 16 und 19mm)). Anschließend wird das Tretlager mit dem Innenlagerwerkzeug, Typ Isis und Shimano, erst auf der linken, dann auf der rechten Seite herausgeschraubt. Beim Orginalteil sind es dann drei Teile; das Shimano-Lager ist auf der rechten Seite starr mit dem Gewinde verbunden und besteht deshalb nur aus zwei Teilen. Auf der rechten Seite muss etwas aufgepasst werden, da der Sensor für die Tritterkennung hier zwischen Tretlager und Rahmen befestigt ist. Das Kabel darf beim Schrauben nicht unter Spannung kommen. Die BSA-Lager haben auf der einen Seite ein Rechts- und auf der anderen ein Linksgewinde. Wenn ich es richtig erinnere, dann ist das Linksgewinde auf der rechten Seite. Als Anzugsmoment habe ich Werte von 40Nm und auch 50Nm gefunden.Das Linkgsgewinde ist auf der rechten Seite. Bei ca 18.500 habe ich das nächste Tretlager eingebaut. Leider ein BC1.37x27 statt 1.37x24; der Unterschied scheint zu sein, dass rechts 3 mm mehr Abstand zwischen Kurbel und Rahmen ist. Damit funktioniert der Trittsensor nicht mehr. Als Umgehungslösung habe ich zwölf kleine Magneten auf die bestehenden "magnetet" und ich kann wieder mit Motorunterstützung fahren. 
 Der von mir verwendete Tretkurbel-Abzieher ELD2655 (links) macht sogar die 14er Nuss uberflüssig. Auf der einen Seite ist der Abzieher mit dem M22-Gewinde, auf der anderen der 14er-Innensechskant. Das Innenlagerwerkzeug von Fuxon (Art. Nr.:091-37064, 11,99 Euro) erfordert einen Hebel (oder eine Knarre) mit einem ½″ Vierkant. Für die Montage dann auch gerne einen Drehmomentschlüssel; allerdings ist mein Drehmomentschlüssel nur für Rechtsgewinde geeignet; so habe ich die rechte Seite nach Gefühl festgezogen. Schraubkkranz (hinten)Die Abstufung des 8fach-Kranzes ist nicht so weit verbreitet; mein Ersatzteil kam dann tatsächlich aus den USA (20,70 Euro incl. Versandkosten; 15,88 USD+6,59 USD Shipping/Handling). Es stammt, wie das Orginalteil auch, von SunRace. Typ MEGADRIVE (13, 15, 17, 19, 21, 24, 28 und 34 Zähne). Schraubkränze 13-32 sind deutlich leichter zu beschaffen. Bei einem solchen wäre der Motor ggf. etwas prominienter zu sehen; mit den 34 Zähne wird er vollständig verdeckt. Für den Wechsel ist ein Abzieher erforderlich, der mindestens ein Loch für ½″ Steckschlüssel hat, oder kreisrund hohl ist. Ich verwende den Abzieher von Biketool (innen ½″, außen SW21). Das Motorkabel kann bei diesem Werkzeug mit etwas Geduld ohne Beschädigung durchgefädelt werden. Zum Anziehen ist kein hohes Drehmoment erforderlich; der Kranz zieht sich durch die Belastung beim Treten immer fester. Entsprechend ist das Lösen eine echte Herausforderung. Ein Maulschlüssel rutscht sehr sicher mit großem Verletzungsrisiko ab. Ein Ringschlüssel mag gehen; empfohlen wird, den Abzieher in einen fest montierten Schraubstock einzuspannen und dann den großen Hebelarm der Felge zu nutzen. Beim Einspannen ist sorgfältig auf das Motorkabel zu achten. Das Gewinde ist ein normales Rechtsgewinde; es wird also gegen den Uhrzeigersinn gelöst. AntriebskurbelgarniturHier ist eine Shimano 170 FC-TY301 verbaut (48/38/28 Zähne). In das innere Zahnrad ist eine Plastikscheibe mit einzelnen Magneten eingeclippt. Diese ist inzwischen sichtbar gealtert und zeigt diverse Risse. Ich hoffe sehr, dass ich sie beim bald anstehenden Wechsel der Kurbel, noch weiterverwenden kann. Auch wegen dieser Scheibe werde ich die Kurbel durch das Orginalteil ersetzen. Das (angebliche?) Nachfolgemodell dieser Kurbelgarnitur erfordert auch ein kürzeres Tretlager (124 statt 127 Millimeter); auch deshalb bestelle ich mir lieber das Original.Magnetscheibe für TrittsensorIn das innere Kettenblatt (28 Zähne) ist eine Scheibe mit zwölf runden Stabmagneten eingeklippst. Der Radius auf dem die Magnete laufen beträgt ca. 40 mm; der Durchmesset der Halteplatte beträgt ca. 92 mm. Die Magnete haben alle dieselbe magnetische Ausrichtung: außen Südpol, innen Nordpol. Auf der Scheibe steht FC-M171-B 16 was aber sehr nach der Nummer einer Kurbelgarnitur aussieht.LenkerInnendurchmesser 18 MillimeterAußendurchmesser 22 Millimeter Speichen hintenNach ca. 9.500 Kilometern ist eine Speiche im Hinterrad gebrochen.Die Speichen haben einen Durchmesser von 2,34mm und eine Länge von ca. 245 mm (richtig ist 246 mm s.u.). Diese war bei meinem Fahrradhändler nicht verfügbar und er hat eine längere gekürzt; er war sicher, dass es 245 mm nicht gibt und 246 mm richtig sei. Gemessen sind es jetzt 247 mm und das ist definitiv zu lang. Jetzt hoffe ich auf eine richtige Lieferung von einem Internet-Händler. Beim Einbau der Speiche werde ich eine heile Speiche zusätzlich ausbauen und vermessen. Bei Abweichungen werde ich dieses Dokument überarbeiten. Die Speichen im Hinterrad sind teilweise locker; ich muss beim Austausch sicher etwas Aufwand treiben. Beim Bruch der dritten Speiche konnte ich das abgebroche Teil wiederfinden und mit etwas Sekundenkleber die Speiche zum Vermessen stabilisieren. 246 mm sollte sie richtige Länge sein. Die beiden anderen Speichen sind sehr genau an derselben Stelle gebrochen. Vielleicht nicht ganz so keilförmig; trotzdem vemute ich, dass diese Stelle herstellungsbedingt eine Schwachstelle darstellt. 
Bisher konnte ich alle Speichen ohne jede Demontage ersetzen; deshalb habe ich auch keine heile Speiche ausgebaut und vermessen. Mit der stabilisierten dritten Speiche als Muster wurden mir bei meinem Fahrradhändler sehr präzise Ersatzspeichen gefertigt (also zu lange gekürzt und neue Gewinde gerollt). Auf der Rechnung stand dann 246 mm, was auch durchaus meiner Messung dieser Speiche entsprach. Die erste Fertigung ohne Muster war trotz gleicher Längenangabe einen Millimeter länger. Wenn also irgend möglich, eine Speiche als Muster für solche Zwecke mitbringen. Die Lieferung des Internet-Händlers (auch ein Fahrradgeschäft) war bezüglich der Längen extrem ungenau. Bestellt hatte ich 245 mm; geliefert wurden nur längere Speichen bis über 247 mm hinaus. Für den Tausch der ersten zwei Speichen hatte ich mir aus diesem Vorrat jeweils die kürzeste herausgesucht. HinterradNach ca. 18.500 Kilometern ist eine Speiche des Hinterrads aus der Felge gerissen; für die Felge ein Totalschaden. Die Felge ist mit Grünert ALLOY ETRO 622x19C DYNAMIC beschriftet. Mit diesen Werten habe ich keine optisch ähnliche Felge gefunden und deshalb bei den bekannten Herstellern nach passendem Ersatz gesucht.Die Hersteller geben meist ein zulässiges Systemgewicht an, oder beziehen sich auf "DIN". DIN bedeutet 130 kg Systemgewicht bzw. 65 kg Achslast. Da das Fahrrad mit 150 kg angegeben ist, kommen viele Felgen nicht in Frage. Mein Favorit ist die Andra 30 von RYDE; sie kommt nächste Woche. Solange fahre ich eine Andra 321. Bei der Beschäftigung mit dem Thema habe ich viel gelernt. Die alten Speichen waren vernickelt und dürfen deshalb nicht unter Spannung kreuzen. Die neuen Speichen sind aus Stahl und kreuzen einmal ohne Spannung und einmal unter Spannung (2Cross). Der Vorteil ist eine höhere Steifigkeit. Den Wechsel auf den eigentlichen Standard mit drei Kreuzungen (3Cross) habe ich mich nicht getraut. Zur Berechnung der Speichenlänge ist der Durchmesser wichtig, auf dem die Speichennippel aufliegen; dieser wird in den Datenblättern als ERD angegeben. Bei der Andra 30 beträgt dieser Durchmesser 598 mm. Desweiteren müssen die Werte der Nabe bekannt sein; hier ist es eine Motornabe bei dem die Speichenlöcher auf einem Kreis mit einem Durchmesser von knapp 150 mm liegen. Die Lochkreise haben einen Abstand von außen 50 mm. Innen sind es 43 mm. Damit die Felge in der Mitte sitzt, müssen die Speichen auf der rechten Seite etwas kürzer sein, als auf der linken, da der Zahnkranz dicker ist, als die Bremsscheibe. Die Asymmetrie beträgt ca. 16 mm, so dass die Felge 8 mm rechts von der Mitte der Lochkreise liegen sollte. Die Anzahl der Speichen entspricht mit 36 dem Standard. Unter http://www.kreuzotter.de/deutsch/speich.htm gibt es einen kostenfreien Speichenlängen-Rechner; auf den Herstellerseiten gibt es oftmals aber auch die Möglichkeit, die Speichenlängen für die Felgen des jeweiligen Herstellers zu bestimmen. Dort habe ich auch die Information gefunden, dass relativ großzügig abgerundet wird; ich vermute, dass sonst das Risiko besteht, dass das Gewinde auf der Speiche zu kurz ist, oder die Speiche in der Felge aus dem Nippel heraussteht und damit Felgenband und Schlauch beschädigen kann. Zum Thema Einspeichen, Zentrieren, Abdrücken etc. habe ich sehr viele, auch widersprüchliche, Anleitungen im Internet gefunden. Ich spare mir eine weitere hinzuzufügen. Software ProblemNach etwas über 2560 Kilometern stand der Kilometerzähler und der Tageskilometer auf Null. Die Streckenfahrtzeit war unverändert. Bis zum Abschalten war alles ok; beim Wiedereinschalten dann die Null. Nach weiteren 2560 Kilometern hat sich der Fehler wiederholt.KostenverlaufDer Kostenverlauf enthält auch Teile, die ich noch nicht verbaut habe. Dazu gehört
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Ein unkommentierter Brief (eMail 11. Mai 2023)
Hallo Chris Wir haben ein Damen und ein Herren e-bike von Aldi. Meine Frau und ich sind mit dem Preis-Leistungsverhältnis der Prophete Räder sehr zufrieden und haben je ca 10000 km gefahren. Deine Homepage gefällt mir sehr gut und ich konnte deine Reparaturhinweise schon gut verwerten. Inzwischen habe ich meinen Akku mit neuen Zellen(50 St. ) bestückt und denke, dass ich dir hierzu wertvolle Informationen liefern kann. Der ganze Umbau hat mit Zellen (NKON.nl 2. Wahl), Innenwiderstandsmessgerät, Zellen-Kapazitätsmessgerät, neues BMS, Punktschweißgerät, neues Ladegerät(4A) und Nickel band ca 320 € gekostet. Den benötigten Zeitaufwand würde ich mit ca 10 Stunden bewerten. Der Akku hat nun eine Kapazität von mindestens 630 Watt. Beim Umbau mussten folgende Probleme gelöst werden: Die Batterien sind unten im Gehäuse verklebt und müssen her ausgehebelt werden. Die aufgeschweißten Nickelplatten müssen mit Spitzzange und Seitenschneider vorsichtig (die alten Zellen lassen sich bestimmt noch anderweitig verwerten) abgerollt und abgeschnitten werden. Dabei auf scharfe Kanten achten. Die Halterung ist für 52 Zellen ausgelegt 5p10s(2 leer lassen). Die neuen Zellen müssen alle vor dem Zusammenschalten auf gleiche Spannung geladen sein und sollten keine großen Abweichung bezüglich des Innenwiderstandes haben. Jede Zelle muss deswegen vorher kurz gemessen werden. Dabei habe ich 4 aussortieren müssen. Diese sind mir umgehend von Nkon zugeschickt worden. Da das alte BMS nach Stromlosigkeit nicht mehr anspringt muss ein neues her. Platz dafür ist reichlich vorhanden. Das bietet allerdings den Vorteil einer beliebige Anordnung der neuen Zellen. Eine Kommunikation(die 2 Drähte werden abgeklemmt) mit dem Fahrraddisplay ist nicht mehr möglich. Die Spannung und Reichweiten angaben funktionieren allerdings weiterhin richtig. Lediglich zusätzliche Informationen(habe ich bislang nie gebraucht) lassen sich nicht mehr abrufen. Das Aldi Netzgerät liefert keine exakten 42 V. Deshalb kann es zwar zum Laden benutzt werden, allerdings wird der Akku dann nicht ganz voll. und der Ladevorgang wird auch nicht beendet. Eine Beschädigung der Zellen findet damit wahrscheinlich nicht statt. Das neue Netzteil(26 € Ali express) lädt zudem schneller und schalten ab. Zudem ist es 200 Gramm leichter. Akkuzellen über Ali express haben sich als Betrug erwiesen. Ich kämpfe mit der Rückgabe. mfg